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一碗面，让我们记住了食物的本原，也让我们满足了对食物的丰富想象，更体现了做面人的坚守。用一碗面，结束一天的奔忙。用一碗面，叙述一城风雅。万般滋味，才下舌尖，又上心间。
印象中在苏州吃面，就是一种风雅之事。店铺无一例外都是宽尺余的厚重长板凳，坐下来桌上都是小碟小盅青花瓷装着的袖珍调料，蕴含着苏式美学。
尝过评分很高的“琼林阁”，吃过苏州本地人最爱的“老横泾面馆”，更是在清朝传下来的“南浔三宝馆”蹭吃蹭喝。烟火人间，苏州人的精致，都在一碗面里。
在“琼林阁”店堂，抬眼一扫，简直震撼。雕花窗棱与宣纸折扇式拉长的白纸黑字面种互为辉映，瞧：紧汤、宽汤、免青、重青、红汤、白汤、热拌、冷拌……面种明目之繁多，简直让人眼花缭乱。折扇式的横幅有一种展轴看古代书画的无尽绵延感。再看价格表上长长几排的浇头：苏式焖肉面、三虾面、苏式爆鳝面、金汤黄鱼面、鸡汁大排面、醩油鱼片面、清炒蟹粉面、秃黄油、蟹粉蹄筋面……选择困难症吃个面估计也得崩溃。
苏州面讲究的就是浇头。“琼林阁”的一碗“三虾面”，所谓的三虾指的是虾仁、虾籽和虾脑。盛在高高的温润青盏里，颗颗虾仁晶莹剔透，带着迷人的嫩粉色，虾籽如繁星点点，是江南的精致格调；根根细面三折于点点酱色的宽汤中（我喜欢宽汤，很多人吃三虾面更喜欢甩干，享受黏糊的甜咸鲜），葱花点翠，将盏中的三虾慢拨于碗中，就成了一幅色泽明快的画，简直不忍搅拌。面条吸收了高汤的精华，香而劲道，不粘不腻，虾脑紧实，虾仁Q弹嫩滑，滋味甘洌，再伴着虾籽的点点咸鲜，简直是口腔、舌尖、味蕾的曼妙幸福。
老话说“唱戏靠腔，下面靠汤”，所以汤被誉为“面的灵魂”。苏帮面的汤分为红汤和白汤，红汤要色如琥珀，清而不油；白汤更是要求一清见底，不见浑浊，不得加水。那天看着见底儿的碗（汤也一口不剩了），还想再点一份其他浇头尝尝，无奈肚子滚滚，只能望浇头兴叹。此时真巴望长个武松式的胃。吃，在江南是一件风韵雅事。
“老横泾面馆”的“原汤苏式焖肉面”，原汤简直是焖肉面的灵魂，整齐的细面一折两折三折后铺于酱赤色的汤中，私以为暗含着吴侬软语的平平仄仄，汤面里带着韵脚飘着浓香，一块冰镇过的肥瘦兼得的焖肉铺于三角形青花瓷碟中。那天我还点了一个大肉浇头（原来就是红烧肉）一起盛于深茶色的方格木盘子中，将焖肉浸于面底，尝了一口汤，醇厚丰富，清吃了一口面，油润馥郁，再吃焖肉，哎呀，入口一抿就化了，果然是苏州的传统浇头！
近日读“洪爱珠”的《老派少女的购物路线》，同样是吃面，只不过她写的是伴她三十年的“切仔面”。从一碗面写到家族的兴衰，再写到面店老板对职业操守的坚持以及吃面识人。
外公在世时儿孙满堂，几十号人浩浩荡荡开车去吃切仔面的热闹场面，外公回答老板娘“拢切来”的势如降旨，三层肉、瘦肉、嘴边肉、猪皮、脆骨、猪心、猪肝、猪舌、肝连、大肠、生肠……一猪到底，简直从鼻子吃到了尾巴，全家人对不同部位的喜好也在她的笔下充满了温情与回忆。
我们重庆也有让人走出家乡就格外想念的“麻辣小面”，那麻得地道、辣得彻底的，是胃的欢腾，是家乡的记忆，也是重庆人耿直性格的淋漓尽致体现。而麻辣姜蒜比例的不同更是每家每户口味的家族基因，独属于家的味道！
一碗面，让我们记住了食物的本原，也满足了我们对食物的丰富想象，更体现了做面人的坚守。用一碗面，结束一天的奔忙。用一碗面，叙述一城风雅。万般滋味，才下舌尖，又上心间。
